Heute feiert Credor das 50-jährige Jubiläum der Marke mit der Neuauflage der Credor Locomotive, einem Design von Gerald Genta, das 1979 von Credor (unter dem Dach von Seiko) in Produktion genommen wurde. Wenn Sie nicht wussten, dass Seiko eine offizielle von Genta entworfene Uhr hat (nicht zu verwechseln mit den replica Uhren, die eindeutig von Genta inspiriert sind), sind Sie wahrscheinlich nicht allein. Aber die Locomotive kann man nicht mit irgendetwas anderem verwechseln.
Es lässt sich nicht leugnen, dass die Credor Locomotive eine Luxus-Sportuhr mit „integriertem Armband“ von Gerald Genta aus den 1970er-Jahren ist, die viele der Markenzeichen aufweist, die wir von dem ikonischen Designer (und seinen Designs) erwarten. Das eckige Armband, die Lünettenschrauben und die unkonventionelle Lünetten- und Zifferblattform schreien alle nach Genta der 70er-Jahre. Aber während sein Einfluss auf die Schweizer Industrie legendär ist, würde ich vermuten, dass die meisten Leute nicht wussten, wie wichtig Seiko – und Japan im Allgemeinen – für Genta war. In diesem Sinne wird dies keine traditionelle Einführung, aber das scheint angemessen, da an Gerald Gentas Designs (mit Ausnahme des Polerouter) nichts ist, das auch nur annähernd traditionell wäre. Sie können für die Spezifikationen bis zum Ende springen, aber für Leute, die mehr wissen möchten, lohnt es sich meiner Meinung nach, tiefer in die Geschichte der Locomotive einzutauchen.
Ich verwende den Begriff „integriertes Armband“ oben in Anführungszeichen, weil das Armband, wie Sie sehen, weit weniger in das Gehäuse integriert ist als bei den drei Designs, die ihm vorausgingen (Royal Oak, Nautilus und Ingenieur). Wie wir auch bei diesen anderen Designs erkannt haben, passen sie, obwohl sie zu ihrer Zeit revolutionär waren, sicherlich nicht in das traditionelle Schema einer Sportuhr der modernen Ära. Aber darum geht es bei der Credor Locomotive nicht wirklich. Die Uhr ist vor allem eine Geschichtsstunde in Metallform.
Lassen Sie uns zuerst über diese Metallform sprechen. Während die ursprüngliche Locomotive ein Stahlgehäuse hatte, besteht dieses neue Modell aus hochfestem Titan, misst 38,8 x 8,9 mm, hat einen massiven Gehäuseboden, eine verschraubte Krone und Saphirglas mit Antireflexbeschichtung und ist bis 100 m wasserdicht. Das Gehäuse selbst weist eine Mischung aus Elementen der Vorgängeruhren auf (ähnlich, könnte man sagen, der IWC Ingenieur). Das Armband ist die offensichtlichste „Reminiszenz“ – und man kann die Ähnlichkeiten mit der Royal Oak nicht leugnen – mit gebürsteten Oberflächen, abgewinkelten und polierten Kanten und zwei Verbindungsstücken zwischen jedem Glied. Anstatt vollständig in das Gehäuse integriert zu sein, hat die Uhr einen einzigen zentralen Verbindungspunkt – etwas, worauf ich später zurückkommen werde. Das Armband hat einen zweifachen Verschluss mit Druckknopfentriegelung.
Das Zifferblatt hat eine sechseckige Lünette, die von den sechseckigen Schrauben, die es an Ort und Stelle halten, gespiegelt wird. Die Lünette ist oben gebürstet und hat polierte Seiten, wie bei der Royal Oak, aber während die Royal Oak an jeder Kante sehr scharf und gewollt ist, ist die Gehäuseform der Credor weicher und abgerundeter. Die ursprüngliche Credor Locomotive hatte eine Zifferblattstruktur, die eher an Hämmern erinnerte als an das radiale Muster von Gentas Originalskizzen. Diese wurde nun mit neuen Bearbeitungs- und Fertigungstechniken aktualisiert, die über 1.600 radiale Linien ergeben. Dies gehört, neben den nun funktionsfähigen Lünettenschrauben und den durchgehend ovalen Zifferblattindizes, zu den wenigen Aktualisierungen, die in den 45 Jahren seit der ursprünglichen Einführung der Locomotive vorgenommen wurden.
Im Gehäuse befindet sich das neue automatische Credor-Kaliber CR01 mit Stunden, Minuten, Sekunden und Datum, selbst eine weitere Verbesserung gegenüber dem Quarzwerk des Originals. Die Uhr läuft mit 28.880 Halbschwingungen pro Stunde und hat eine Gangreserve von 45 Stunden. Leider war das Modell, das ich fotografieren durfte, ein Dummy ohne Uhrwerk, daher kann ich Ihnen nichts über das Gefühl oder die Leistung sagen. Die Credor-Lokomotive 2024 ist auf 300 nummerierte Exemplare limitiert und wird für 12.000 US-Dollar verkauft, wenn sie im August dieses Jahres offiziell zum Verkauf steht. Das sind die wichtigsten Details, aber sie kratzen kaum an der Oberfläche der Geschichte der Credor-Lokomotive.
Eine Einführung in Credor
In einem kürzlichen Kommentar zu meiner Geschichte über die Grand Seiko Kodo „Daybreak“ wurde gefragt, ob Credor nicht die Heimat der teuersten Modelle von Seiko sein sollte. Das ist ein weit verbreitetes Missverständnis. Teilweise liegt das daran, dass Credor in den Vereinigten Staaten fast ausschließlich für die Eichi II bekannt ist, die Teil der Credor Masterpiece Collection ist und mit rund 42.000 US-Dollar teurer ist als die meisten Grand Seiko-Uhren. Tatsächlich war die Eichi II bis heute das einzige Credor-Modell, das jemals in den Vereinigten Staaten vermarktet wurde.
Credor, dessen Name sich vom französischen „Crête d’Or“ – „Höhepunkt des Goldes“ – ableitet, wurde 1974 als hochwertige Seiko-Marke mit Produkten aus seltenen Metallen gegründet. 1980 platzierte die Marke zum ersten Mal ihr dreizackiges Wappenlogo und den Namen Credor auf dem Zifferblatt, ohne dass Seiko-Markenzeichen verwendet wurden, und zwei Jahre später brachte sie eine mit Diamanten besetzte Schmuckuhr mit einem Preisschild von über 1.000.000 US-Dollar auf den Markt. Im Jahr 2011 brachte die Marke sogar eine Spring Drive Minute Repeater auf den Markt. Aber was noch wichtiger ist: In der gesamten Geschichte von Credor kann man Experimente mit Handarbeiten, Edelsteinbesatz, Designs und Formen beobachten, die sich bei keinem anderen Unternehmen oder keiner anderen Kollektion von Seiko richtig angefühlt hätten. Credor überschreitet auch dramatisch die Preisspanne.
Was Grand Seiko und Credor unterscheidet, hat eigentlich nichts mit dem Preis zu tun. Während Seiko und Grand Seiko einige Überschneidungen in Design und Preis aufweisen, ist der größte Unterscheidungsfaktor bei Credor, dass es frei von den Beschränkungen der drei Designprinzipien und insgesamt neun Designelemente ist, die für Grand Seiko von zentraler Bedeutung sind und bei allen Uhren vorhanden sind. Die Marke bietet auf ihrer Website einen Überblick über diese Prinzipien, aber jede Grand Seiko sollte Folgendes haben (Zitat von ihrer Website):
Jede Oberfläche sollte verzerrungsfrei und spiegelnd sein.
Dieses Diagramm zeigt, wie sich all dies in neun Designelemente für Grand Seiko aufgliedert. Aber wenn man sich die Locomotive ansieht, kann man auch erkennen, wie viele dieser Designelemente sich stark von dem unterscheiden, was Grand Seiko in der modernen Landschaft verlangen würde.
Vor diesem Hintergrund kann man die offensichtlichen Unterschiede der Locomotive zu dem erkennen, was für Grand Seiko heute akzeptabel wäre. Alles, von den abgerundeten (nicht rechteckigen) Indizes und dem Fehlen facettierter Zeiger bis hin dazu, wie das Gehäuse von oben nach unten und sogar von Ecke zu Ecke eine dreidimensionale gekrümmte Form annimmt. Keines dieser Markenzeichen würde zu einem „Grand Seiko“-Design passen. Sogar die Lünette selbst, nicht hochglanzpoliert, sondern vertikal gebürstet, macht die Uhr eindeutig zu einer Credor (oder zumindest nicht zu einer Grand Seiko).
Das macht Sinn. Gerald Genta befolgte keine Designregeln anderer. Das macht seine Designs erkennbar. Aber anders als viele apokryphe Geschichten über Gentas Designs – und davon gibt es eine Menge – stammt diese von ihm selbst.
Genta und Japan – Wie die Lokomotive entstand
Ich sprach mit Evelyne Genta an einem späten Montagabend, ein paar Wochen vor der Wiedereinführung der Credor Locomotive. Obwohl sie in London ansässig ist, war die elegante Gründerin der „Association Gerald Genta Heritage“ (die teilweise gegründet wurde, um ihren verstorbenen Ehemann zu ehren und gleichzeitig neue junge Talente zu unterstützen) per Videokonferenz aus einem stattlichen holzgetäfelten Raum in Ginza, Tokio – der Heimat von Seiko – zugeschaltet. Sie war nach Japan gereist, um die Vision ihres Ehemanns mit dieser neuen Uhr wieder zum Leben zu erwecken. Während Frau Genta mir eloquent von der Leidenschaft ihres Ehemanns für Kunst, Design und seine Liebe zu Japan erzählte, begann ich Gerald Gentas Genie und die Herausforderungen und äußeren Belastungen, denen er in seiner Karriere ausgesetzt war, besser zu verstehen. Dazu gehörte auch seine Entscheidung, überhaupt mit Seiko zusammenzuarbeiten.
Japans Rolle bei der Unterstützung der unabhängigen Schweizer Uhrmacherei in den letzten zwei Jahrzehnten hat Menschen wie Philippe Dufour und F.P. inspiriert. Diese Reise zu neuen Höhen hätten sie ohne japanische Unterstützung vielleicht nicht (zumindest nicht so schnell) erlebt. Aber in den 1970er Jahren befand sich die Schweizer Uhrenindustrie im Krieg mit Japan und kämpfte um die Seele der mechanischen Uhrmacherei, da das Land immer mehr Talente für mechanische und quarzbetriebene Präzision entwickelte.
„Wenn Sie als Schweizer Ihr Leben in der Uhrenwelt als Designer für eine Schweizer Marke begannen, war Japan eigentlich definitiv der Ort, der Ihnen nicht gefallen hätte, denn jede Schweizer Industrie hatte panische Angst vor Japan“, erzählte mir Evelyne Genta. „Es war der große Feind, der die Schweizer Uhrenindustrie vernichten würde. Fabriken wurden geschlossen, Leute entlassen. Und im Gegenteil, mein Mann war besessen von Japan und kam immer wieder, zunächst wirklich als Tourist.“
Irgendwann auf seinen Reisen traf Genta Reijiro Hattori, ein Mitglied der Gründerfamilie von Seiko und damaliger Executive Vice-President. Obwohl Genta weder Japanisch noch Englisch sprach und Hattori kein Französisch, verstanden sich die beiden sofort und schlossen eine enge Freundschaft. Hattori bewunderte Gentas Arbeit und lud Genta in den 1970er Jahren mehrmals nach Japan ein, um dem Seiko-Designteam inspirierende Vorträge zu halten. Dort ermutigte Genta, ein leidenschaftlicher Künstler, der in seiner Freizeit ständig malte, die Designer, sich von der Natur inspirieren zu lassen – ein gängiges Thema bei Grand Seiko heutzutage – und weniger an die Schweizer Uhrenindustrie zu denken.
„Er war Schweizer. Er machte Uhren, aber er sagte, für ihn sei das angewandte Kunst“, sagte Evelyne Genta über ihren Mann. “Er hatte auch sehr dicke Scheuklappen. Es stimmt, dass er sich nie andere Uhren angeschaut hat. Wir kamen ausgerechnet zur Basler Messe und während ich herumlief und mir alle Schaufenster ansah, versichere ich Ihnen, dass er nie hingegangen ist und geschaut hat. Ich fand es immer ungewöhnlich. Aber es war sein Ding.”
Ende der 1970er Jahre übernahm Genta dann auf eine persönliche Anfrage von Hattori hin das Design der Locomotive. Während Genta normalerweise Uhren für Marken für sehr wenig Geld entwarf, gab er sie der Marke und ließ sie tun, was sie wollten. Evelyne Genta sagte, dass sie 4.300 Designs von ihrem Mann zu Hause hat, also hatte er “viele Kinder”, wie sie es ausdrückte, und einige davon gab er gerne und ohne weiteres ab. Aber es gab andere, Uhren wie die Royal Oak, bei denen Genta stärker involviert blieb und die Designs bis zur Fertigstellung durchzog.
Die Locomotive war sicherlich eine dieser Uhren, und Evelyne Genta erzählte mir, dass er bis zur Markteinführung der Uhr involviert blieb. Sie erzählte mir auch, dass es die einzige Uhr (abgesehen von denen für die Marke Gerald Genta) war, die er nach ihm benannte. Der industriell klingende Name der Lokomotive lässt auf eine Art mechanische Inspiration für das Design schließen, aber das stimmt nicht ganz. Zwar ließ er sich von mechanischen Dingen inspirieren, die er beobachtete, winzige Details wie Schrauben oder Bullaugen, die seine Designs inspirierten, aber der Name hatte mehr Bedeutung als nur einen Zug.
„Es gibt Genta-Designs in jeder einzelnen Marke – bei Corum, bei Piaget. Sie alle suchen im Moment in ihrem Archiv danach, weil es mittlerweile sehr beliebt geworden ist, ein Genta-Design zu haben. Was ihm nicht gefiel, war, als die Leute anfingen, Geschichten über seine Beteiligung zu erfinden. Es gibt einige berühmte Uhren, bei denen die Geschichte nicht wahr ist. Aber dann gibt es diese Uhr. Er liebte sie. Er wusste immer, welche sehr lange halten würden. Manchmal sagte er: ‚Das wird ein Bestseller‘ oder die ‚Lokomotive‘, wie wir sie nennen.“
„Im Französischen ist Lokomotive natürlich die Maschine, die wir alle kennen, aber es bedeutet auch ‚etwas, das etwas erfolgreich zieht‘“, erzählte mir Frau Genta. „Sie sind Fotografin, und wenn eines Ihrer Fotos unglaublich berühmt würde, wäre es die Lokomotive Ihrer Fotos. Wir können nicht sagen, dass diese Uhr vollständig von der Maschine inspiriert ist. Er hat den Namen erst später erfunden.“
Die Lokomotive, die Gentas Geschichte vorantreibt
Die Lokomotive ist eine Art fehlendes Bindeglied in der modernen Landschaft. Ich bezweifle, dass viele Leute in den letzten Jahren darüber nachgedacht haben, trotz der glühenden Leidenschaft für Gentas Arbeit. Aber als ich mir die ursprüngliche Lokomotive zum ersten Mal ansah, kam sie mir sofort wie eine Brücke zwischen den Designs davor (die für andere Marken gemacht wurden) und dem vor, was Genta danach machen würde, mit seinem eigenen Namen auf dem Zifferblatt. Es ist fast so, als ob Genta bei seinen Iterationen dieser kühnen mechanischen Themen nach einem Design suchte, das ihm auf der Zunge lag (sozusagen), und obwohl sich jedes Design davor als seine eigene Ikone erweisen würde, suchte er immer noch nach dem, was er „sagen“ wollte.
Ich finde, das passiert bei Künstlern häufig: eine Suche nach der genauen Darstellung dessen, was man sich vorstellt. Genta war in erster Linie ein Künstler. Ob selbstkritisch oder selbstsuchend, wir würden unsere „Kunst“ für immer weiter optimieren und verändern, wenn wir die Chance dazu hätten. Wenn man sich die Locomotive im Profil ansieht, sieht sie unverkennbar wie ein Royal Oak-Armband aus. Aber wenn man sie leicht dreht, bemerkt man ein wichtiges Designelement, das ich in Gerald Gentas Designs unter seinem eigenen Markennamen oder sogar in der Cartier Pasha gesehen habe. Dieser zentrale Befestigungspunkt, der unten zu sehen ist, ist etwas, das ich als Schlüsselelement von Gentas „Octagon“-Uhren betrachten würde, einschließlich der Grand Sonnerie und anderer komplizierter Uhren, die unten gezeigt werden.
Es ist möglich, dass keines dieser Designs ohne die Locomotive existiert, aber die vollwertige Marke Gerald Genta (gegründet 1969, zehn Jahre vor ihrer Veröffentlichung) könnte es auch nicht sein. Während Genta nach der Locomotive die Designs von Sportuhren mit integriertem Stahlarmband weitgehend hinter sich ließ, tat er dies mit etwas Ermutigung von Hattori.
„Ich denke, mit der Locomotive hat Gerald mit diesen eher industriell aussehenden Uhren gesagt, was er sagen wollte“, sagte Frau Genta. „Ich glaube, danach wollte er Komplikationen erforschen. Wahrscheinlich war es wie bei Picasso, der sich irgendwann freier fühlte [mit seinem Stil und den verschiedenen Medien, die er verwendete]. Ich glaube, das ist meinem Mann passiert. Er wollte diese ewigen Kalender machen, die Sie vielleicht mit dem sehr ungewöhnlichen Himmel und der Sonne gesehen haben. Also machte er sechs Prototypen, noch nicht einmal fertig, ohne Namen auf dem Zifferblatt. Er zeigte sie Herrn Hattori, der zu Gerald sagte: ‚Machen Sie sie fertig und bringen Sie sie zurück; ich möchte sie in Wako [dem Einzelhändler in Tokio] zeigen.‘“
„Gerald kam mit den sechs Uhren zurück. Es war eine große Investition – sechs Uhren in Gold – für jemanden, der nicht so viel Geld hatte. Herr Hattori zeigte sie in Wako, und wie war die Reaktion? Eine der Schweizer Marken sagte zu Herrn Hattori: ‚Das können Sie nicht machen. Zeigen Sie diese Uhren nicht.‘ Herr Hattori sagte: „Herr Genta, das ist sehr respektlos. Das können Sie nicht akzeptieren. Sie müssen Ihren eigenen Namen darauf setzen.“
Was die Credor Locomotive betrifft, ist es schwer, nicht von der Geschichte und der Rolle, die die Uhr in der Geschichte von Gerald Genta und der Marke Credor gespielt hat, fasziniert zu sein. Die Uhr trägt sich auf jeden Fall angenehm am Handgelenk – etwas dicker als eine „Jumbo“ Royal Oak oder Patek Philippes Nautilus, aber mit 12.000 Dollar ist sie auch wesentlich erschwinglicher. Das Zifferblatt ist faszinierend und sicherlich faszinierender als das einer Royal Oak oder Nautilus (oder sogar der selteneren Versionen wie die „Tuscan Dials“ von AP). Aber all das ist in gewisser Weise wahrscheinlich etwas nebensächlich.